Monta tu primer estudio por poco dinero

Más de uno habrá pensado en cuánto le gustaría tener un estudio propio de fotografía, pero, si se le ha ocurrido mirar los precios del material adecuado, casi seguro que ha desistido, a no ser que se quiera dedicar muy muy en serio al tema.

 Sin embargo, en nuestra propia casa, con un presupuesto muy austero podemos montarnos un pequeño estudio con el que, os aseguro, que podréis pasar horas y horas de entretenimiento, experimentando mil y una posibilidades y, desde luego, obteniendo estupendas fotografías.

    Os presento el material con el que vamos a trabajar (profesionales,¡ preparaos para un buen susto!)

Como podéis observar, contamos con un par de estupendos focos de mesa y un par de reflectores. El redondo se encuentra en tiendas de fotografía. Pero, si no los hay en nuestra ciudad, o nos queremos ahorrar un dinerillo, es suficiente, al menos, de momento, con el otro (sí, sí, es una caja de tetra brik  abierta...). Y ya está, basta con unos cuantos objetos dispuestos a ser fotografiados. Aparte, os tenéis que hacer con unos cuantos fondos de estudio. Los venden en mercadillos (allí les llaman telas o retales) y también en papelerías (pedid cartulinas o papeles de ornamentación de paredes, o de embalar de colores). También hace falta una mesa y, a poder ser, un trípode. 

Para que veáis que no os estoy tomando el pelo, os pongo un par de fotografías tomadas con la ayuda estos artilugios.

A continuación os voy a dar algunas pistas sobre las que empezar a trabajar:

Una vez dispuesto el sujeto, colocad una luz principal. La luz secundaria la podéis colocar para suavizar las sombras o iluminar zonas a donde no llegue la primera.
-Usad los reflectores con el mismo fin que la luz secundaria, pero actuando de una manera más suave. También os puede servir un folio blanco, o incluso de color, si queréis probar efectos colorísticos. Como podéis imaginaros, se trata de, con el reflector (sujetado a mano), captar parte de la luz del foco y dirigirla a diferentes zonas del objeto, según convenga.
-Las luces fuertes y frontales generan imágenes planas. Las luces laterales y a ras del sujeto remarcan mucho las texturas.
-Las luces difusas (como las procedentes de una ventana -por la que no entre el sol directo-), son muy aptas para que se vean todos los detalles.
-Usad trípode, con el disparador automático, para evitar vibraciones.
-Usad la técnica del Bracketing. Algunas cámaras la llevan incorporada, pero si no, da igual, se hace a mano. Se trata de hacer tres fotografías: una según los parámetros que calcula la cámara, y otras dos, una subexpuesta y otra sobreexpuesta. así se obtienen resultados diferentes y se ve como actúan las variaciones de exposición.
-Como es probable que fotografiéis desde cerca de los objetos, puede ser que se aprecie algo de desenfoque debido a al efecto de la profundidad de campo (muy reducido en las cámaras digitales compactas). Aseguraos de que los objetos están dentro del campo de enfoque (a no ser que queráis desenfocar alguno de ellos).

Aquellos que hayan, alguna vez, pensado en comprar material de iluminación de estudio, habrán visto que los precios de los flashes y demás que suelen ofrecer en las tiendas especializadas son bastante elevados. Pero, además del precio, para un aficionado hay otras pegas, tales como el espacio que ocupan y lo complejo que es montar todo el sistema, de manera que, si no tienes una habitación dedicada al tema, donde dejarlo todo permanentemente montado, el tema se convierte en imposible.

Os vamos a presentar unos materiales baratos (dentro de unos límites) y sencillos que, sin ofrecernos grandes sofisticaciones (ya adelanto que nuestro trabajo va a ser en modos manuales), nos van a dar resultados sorprendentes.

He aquí una muestra sencilla.

Presentación de los materiales

A continuación, vamos a ver qué necesitamos  

FLASH CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA
Estos flashes son de un número guía bajo (15, aproximadamente), y de potencia fija. Incorporan una célula fotoeléctrica que hace que se disparen al recibir la luz de otro flash.  Es ideal acoplarle un pequeño trípode como el de la imagen. 

FLASH
Será el flash principal de nuestro sistema de iluminación. El modelo que hemos usado es el Metz 36C -2.  Tiene número guía 36, suficiente para nuestros propósitos. Es totalmente manual (de ahí el bajo precio

FOCO
Un sencillo foco de mesa, con una bombilla de
100 w. Barato.

CÉLULA FOTOELÉCTRICA
Para acoplar al flash Metz. De la misma marca que el flash.

DISPARADOR DE FLASH
Se acopla a la cámara en lugar del flash externo. Hace que se disparen los flashes con célula fotoeléctrica

REFLECTOR
Sirve para rebotar la luz. Se fabrica en casa, con papel de plata arrugado (para que no produzca reflejos definidos). Lo sujetamos sobre un marco de fotos, un cartón, etc.

REFLECTOR PROFESIONAL
Hace el mismo efecto que el anterior, pero es más bonito.
 En cualquier caso,  en estas pruebas no lo
 hemos utilizado Los hay de diferentes tamaños.
Suelen ser de colores diferentes por cada lado.

Ideal para conseguir, una luz más difusa

CUBO DIFUSOR O CAJA DE LUZ
Se pueden montar bodegones en su interior. Crea una luz difusa

TELAS DE FONDO
Telas para nuestros fondos. En las tiendas de fotografía las venden a precio de escándalo. Mejor mirar en tiendas de telas o mercadillos. En cualquier caso, buscar telas que se arruguen poco

Además de todo lo anterior, es muy recomendable un trípode para la cámara, así como otro para el flash principal.

Si en las tiendas de fotografía que uno tenga cerca no tienen estos materiales, los podemos encontrar, a buen precio, en www.americanphotoimp.com

Algunas observaciones  para antes de ir a comprar todo lo anterior (importante)

De todos los materiales comentados, no todos son imprescindibles, aunque sí es ideal disponer de ellos. No obstante, comentaremos lo siguiente:

-Se puede trabajar sólo con luz contínua (es decir, sólo con focos,sin flashes). De hecho, es más fácil controlar las sombras, pero nos encontramos con que, o necesitamos focos muy potentes (que gastan bastante y generan mucho calor), o vamos a tener que hacer exposiciones muy largas. No obstante, nada impide trabajar con focos.
-Los flashes con célula fotoeléctrica funcionan muy bien , pero, antes de gastar el dinero, conviene asegurarse de que funcionen con nuestra cámara. Algunas emiten preflashes que disparan el flash antes de hora. Además, suelen funcionar correctamente sólo en algún modo del flash. Por ejemplo, en el Metz que recomendamos sólo funciona en modo A (tiene otro modo, llamado M). Lo mejor es llevarse la cámara a la tienda. No obstante, utilizando el disparador por infrarrojos, no tiene que haber problemas.
-Si uno ya tiene un flash externo, puede no necesitar comprar  el Metz que recomendamos.
-El flash pequeño con célula incorporada es muy útil para rellenar sombras.
-El reflector profesional es totalmente prescindible.
-El cubo es muy útil, pero lo dejamos como lo menos necesario. Es un gasto que, si queremos,  podemos ahorrarlo, de momento.AVISO PARA LOS USUARIOS DE OLYMPUS: Los flashes Olympus FL36 (el FL50 no lo hemos probado) no funciona con la célula fotoeléctrica Metz, ya que el contacto central del flash no coincide con el contacto de la célula. ¿Es importante la potencia del flash principal? Potencia y profundidad de campo.Sí es importante. Por eso recomendamos un flash de número guía 36, que, sin ser muy, muy potente, nos permitirá trabajar, para bodegones, por ejemplo, con diafragmas bastante cerrados sin tener que pasar de ISO 100.
La potencia del flash determinará cuánto podemos cerrar el diafragma y, por lo tanto, cuánta profundidad de campo tendremos.Veamos algunos ejemplos:

-En el caso de la izquierda, está hecho con un flash de nº guía 36 a la máxima potencia. El diafragma es f:20. Se consigue la profundidad de campo suficiente para que ambas manzanas salgan enfocadas.
-En la imagen del centro, el flash es de nº guía 15. Obviamente, está muy subexpuesta, debido a la menor potencia del flash.
-Para conseguir una imagen similar a la primera, en cuanto a luminosidad, hemos abierto el diafragma hasta f:8, pero se ha perdido mucha profundidad de campo, saliendo, la manzana del fondo, desenfocada.

-En lugar de abrir el diafragma, podríamos haber subdio el ISO de la cámara, lo que habría conllevado una pérdida de calidad.

No obstante, hay que tener presente que no siempre necesitaremos tener todos los planos enfocados.

NOTA IMPORTANTE RESPECTO AL FLASH: casi todos los flashes (tales como el Metz que usamos en estas pruebas), llevan una célula que capta la luz y ello le permite  "saber" cuándo cortar el destello. Eso está muy bien para el uso normal del flash, pero en este caso nos puede complicar las cosas, puesto que puede ser que aumentemos o disminuyamos su potencia y no nos haga caso. Lo mejor es pegarle un papelito delante para anularla.

Otra cosa es que, en ocasiones, puede que un flash resulte demasiado potente. En ese caso, nada como ponerle un trocito de papel blanco (o más, si es necesario) delante.

Algunas cuestiones relativas a la iluminación

En general, podemos hablar de luces blandas o luces duras. Las primeras son difusas, y producen pocos contrastes y sombras suaves. Las luces duras generan sombras recortadas y muy oscuras.

Las luces difusas permiten ver todos los detalles de los objetos, ya que iluminan con uniformidad. Los ambientes creados por este tipo de luces inspiran suavidad y tranquilidad.

Las luces duras son direccionales, y crean efectos dramáticos. Son ideales para remarcar texturas.

Los flashes y los focos, directamente orientados sobre nuestros bodegones, son luces duras. Las podemos suavizar con la ayuda de difusores, siendo muy eficaz el paraguas blanco. También pueden ayudar cartulinas o papeles de diferentes tipos (incluso de diferentes colores -lógicamente, cambiará el color de la luz) puestas entre la luz y el objeto. El cubo difusor es eficacísimo en este cometido.

Los reflectores reflejan la luz, y los podemos usar para hacer llegar la luz allí donde no puede llegar directamente, atenuando sombras e iluminando suavemente zonas en sombra. También, podemos enfocar un flash secundario directamente al reflector, para conseguir una iluminación por reflector más potente. Como reflector es muy eficaz el de papel de plata, pero también sirven papel o cartulina blancos, o de otros colores.

El reflector negro sirve para oscurecer zonas demasiado iluminadas.

Otro punto muy importante es el de no mezclar las diferentes luces (flash, bombillas, luz natural...), ya que tienen diferentes temperaturas de color  y sus mezclas producirían efectos extraños en el color.

Desde luego, el máximo control lo obtendremos usando el formato RAW. Y mejor que mejor si usamos una carta de grises cuando hagamos la primera toma, que luego nos servirá para tomar una muestra en el conversor RAW.

Por otro lado, no debemos olvidar las posibilidades de la luz de las ventanas. Una ventana orientada al norte nos proporcionará, siempre (excepto de noche, claro), una luz difusa excelente.

También, conviene saber que tanto los focos, flashes o reflectores se pueden acercar todo que sea conveniente a los objetos, siempre y cuando no se metan en el encuadre.

Ejemplos de iluminación

	Iluminación con un sólo flash a la izquierda y un poco adelantado del motivo.
	Lo mismo que el anterior, pero añadiendo un reflector a la derecha. La parte derecha de la muñeca está más iluminada, y la sombra algo más difusa. Hay que pensar que el efecto de los reflectores suele ser sutil. En todo caso, depende de la distancia entre la luz principal, el reflector y el objeto. En este caso, el reflector estaba algo alejado.
	Flash con paraguas. Al interponer el paraguas entre el flash y el objeto, la luz se suaviza mucho. No obtante, hace que llegue mucha menos luz al objeto, con lo cual puede ser necesario variar el diafragma o variar la potencia del flash. Se puede probar variando la distancia entre el paraguas, el flash y el objeto.
	Este ejemplo ilustra una iluminación errónea. En un intento por iluminar más la parte derecha, se ha puesto una flash secundario y se ha conseguido sobreexponer lamentablemente la imagen.
	En vez de apuntar directamente con el flash secundario, se enfoca a un reflector, y, éste, apunta al objeto, con lo que se consigue una iluminación mucho más adecuada.
	Iluminación con un sólo flash lateral, con el objeto dentro del cubo difusor. Como se ve, la luz es mucho más difusa. Incluso, se puede obviar el reflector, ya que las paredes blancas del cubo hacen ese mismo efecto.
	La misma situación, pero, poniendo un flash secundario delante de la muñeca, conseguimos una sombra curva, debido a la curvatura del fondo.
	En este ejemplo, con más elementos, el único flash está situado a la izquierda y un poco adelantado.
	Igual, pero añadiendo un reflector a la derecha, que aclara la zona diestra de la imagen.
	En este caso, se ha añadido un flash secundario que rebota en el reflector, siendo, así, el efecto de aclarado de la zona derecha, más eficaz.
	Un flash frontal, un poco a la izquierda de la cámara.
	Igual que el anterior, pero interponiendo un paraguas blanco entre el flash y el motivo. Como se ve, las sombras quedan mucho más diluidas.
	Igual al anterior, pero con un flash sevundario rebotado en un reflector, orientado a la parte lateral-trasera derecha.
	Un solo flash a la derecha.
	Igual al anterior, más un flash secundario rebotado en un reflector a la izquierda del conjunto.
	Sólo con la luz de una ventana, sin sol directo.
	Luz de ventana, con reflector a la derecha.
	Un foco de luz continua a la derecha.
	El mismo foco, pero con un paraguas blanco interpuesto. La luz es más difusa.
	Igual, pero añadiendo un reflector en la parte derecha.
	Lo mismo, pero siendo negro el reflector.

Enlace ; Fotomaraton

   Cuando la luz natural es demasiada débil para poder efectuar una exposición fotográfica, se hace uso del flash. Aunque normalmente también se puede utilizar para situaciones en que la luz es escasa. El flash puede sirve para tomas fotográficas de buenos primeros planos y retratos en exteriores.

El flash emite destellos de luz muy breves que bloquean el movimiento tanto del motivo como de la cámara. La luz emitida por el flash no se puede medir con el exposímetro normal de la cámara. Es imprescindible coger como referencia el número guía que permite calcular el diafragma en relación a la distancia del motivo.

El Flash fotográfico es un dispositivo que actúa como fuente de luz artificial para iluminar escenas en fotografía. Se utiliza sobre todo cuando la luz existente no es suficiente para tomar la instantánea con una exposición determinada aunque también tiene otros usos. El flash es una fuente de luz intensa y dura, que generalmente abarca poco espacio y es transportable.Existen varios tipos de flash:

• El flash de lámpara, que en la actualidad ha caído en desuso, sobre todo porque había que reponer la lámpara en cada uso.

• El flash electrónico, que es instantáneo y debe estar bien sincronizado con la apertura del diafragma.

• Flash estrobostópico (electrónico) o múltiple: En vez de emitir un solo haz de luz, emite varios. Si el sujeto está sobre un fondo oscuro y el sujeto se mueve, obtendremos una imagen en movimiento.

• El flash por simpatía, que se usa en los estudios fotográficos. Consiste en la utilización de varios flashes, que funcionan por “simpatía” (al activarse uno se activan los demás).

El flash, por su corto alcance es menos útil cuando más lejos esta el sujeto. Los flashes más potentes no pasan de los 15 metros.

Otro de los usos del flash es el llamado flash de relleno que sirve para evitar, por ejemplo, las sombras duras del sol del mediodía. Tiene el inconveniente de que la imagen puede quedar algo plana.

Los profesionales también usan otros dispositivos; por ejemplo los difusores para suavizar la luz dura del flash.

Número guía

El número guía (NG para abreviar) es la unidad con la que se mide la potencia de destello de un flash. A mayor NG, mayor destello. Su utilidad radica en que nos permite determinar la abertura que seleccionaremos en modo manual a partir de dos valores: el propio número guía y la distancia a la que nos encontramos del sujeto a fotografiar. Si tenemos un flash con NG 55 como por ejemplo, el Canon Speedlite 550 EX, entonces nos encontraremos con una tabla como esta: El número guía suele venir calculado para ISO 100 y se duplica cada vez que se aumenta en 2 pasos la sensibilidad: un NG de 25 a ISO 100 equivale a un 50 a ISO 400.

Through-the-lens (TTL)

Como su nombre indica, el sistema de medición TTL se basa en la luz que llega al sensor a través del objetivo, permitiendo determinar con mayor precisión la duración del destello para una exposición adecuada. Su funcionamiento es sencillo, ya que dicho en pocas palabras, hace que la cámara le indique al flash cuando debe cortar el destello.

• Aunque en esto hay opiniones para todos los gustos, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a utilizar un flash es seleccionar una sensibilidad de ISO 100. Dejad sensibilidades mayores para cuando guardéis el flash en su bolsa.
• Si disponemos de un equipo mínimamente moderno sea de la marca que sea podremos aprovecharnos de la tecnología TTL y olvidarnos bastante de todo lo demás. Así que, aprovechadlo, poned el flash en este modo y centraros en las otras mil cosas que hacen buena una foto.
• Como norma general podemos decir que mientras que con la abertura controlamos la exposición del flash, con la velocidad de obturación lo hacemos con la luz ambiente. De este modo, disparando a una velocidad baja (entre 1/15 y 1/30) conseguiremos captar perfectamente la luz ambiente mientras que el destello del flash se encarga de congelar la imagen.
• Disparando a velocidades inferiores entramos en el terreno del open flash (flash abierto). Una de sus aplicaciones es la de iluminar grandes espacios disparando el flash hacia distintas zonas mientras dejamos el obturador abierto. Otra posibilidad es la de explorar opciones más creativas con las que captar el movimiento de un sujeto o el nuestro propio (ya sea moviendo la cámara o modificando la longitud focal en un objetivo zoom).
• Hay dos cosas que delatan una fotografía tomada con flash: sombras duras y brillos no deseados. Para evitar lo primero intentaremos rebotar el destello sobre alguna superficie cercana como el techo o una pared; aunque existen infinidad de inventos que se colocan sobre el flash para corregir este problema, nunca me han inspirado demasiada confianza (sacadme de mi error si disponéis de alguno y funciona). Con el segundo problema, el de los brillos en superficies como espejos, cristales (gafas incluidas) o cabezas poco pobladas de pelo, lo mejor es -siempre que sea posible- situarnos en un ángulo en el que deje de afectarnos (con 45º suele ser suficiente).
• Si disponemos de un segundo flash o un transmisor como el ST-E2 de Canon, un universo de posibilidades se abre ante nosotros: separar el flash del cuerpo de la cámara o jugar con la combinación de diferentes intensidades de destello. Tanto es así, que más adelante dedicaré un segundo artículo a este apartado.
• Finalmente, recordad que las mismas situaciones especiales que tenemos que considerar con la medición siguen presentes en la fotografía con flash. Si el sujeto es claro tendremos compensar sobreexponiendolo, y si es oscuro entonces justo lo contrario: subexpondremos.

Cálculo número guia.

El número guía (NG) es la unidad de medida de la potencia del destello que emite el flash, establecida a su vez por el fabricante para 100 ISO. En el caso de que utilicemos una película de 400 ISO, por ejemplo, o que practiquemos fotomacrografía, la potencia mínima de un flash deberá ser de (NG25). Si por el contrario deseamos utilizar el flash rebotado, necesitaremos un flash más potente, como mínimo un (NG40). El NG nos indica la medida de potencia relativa de una unidad determina. A veces al utilizar un flash de forma manual, el cálculo lo suele efectuar el mismo fotógrafo o profesional.

Partes del flash

Todo flash se compone básicamente de antorcha y generador. Generador: Es el conjunto de circuitos electrónicos que alimentan a la antorcha. El condensador: El principal componente del flash, tiene la capacidad de guardar energía eléctrica para soltarla instantáneamente, cuando se produce el disparo. Cuando se efectúa el disparo, el condensador es capaz de descargar toda su energía en una fracción de segundo, ésta va a la bombilla y se convierte en luz sin ningún retardo consiguiéndose un rápido destello. Antorcha: Es el tubo destello, es de descarga gaseosa a base de gas Xenón. El destello de este tubo destello se caracteriza por que tiene una temperatura de color de 5600º K, es decir, luz blanca, produce una luz dura direccional y tiene un alto rendimiento energético, produciendo poco calor. Fuente: La coctelera Digitalfotored

Los Objetivos Macro:

Macro se define como la capacidad que tiene un objetivo para enfocar a una distancia muy corta. Estos zooms, se caracterizan porque enfocan a distancias suficientemente cortas, reproduciendo los elementos o imágenes enfocados a un tercio o cuarto de su tamaño real.

Cualquier objetivo macro debe de estar preparado para realizar un enfoque sobre un objeto al 50% de su tamaño real con una ampliación del factor 0,5, como mínimo.

La distancia focal de los objetivos macro se encuentra entre los 50 a 200 mm.

Son ideales para realizar fotografías de cerca a flores, insectos, etc.

Fotografía con un objetivo macro

Para fotografia de aproximacion o macrofotografia,tambien existen las lentes de aproximacion

Lente de aproximación

La reproducción de objetos muy pequeños suele representar un problema para los objetivos normales, ya que, normalmente, éstos están diseñados para actuar de forma óptima en ajustes al infinito. Los objetivos normales para cámaras de 35mm sólo enfocan a partir de 40cm. Esto es suficiente para objetos del tamaño de una postal. Aproximaciones mayores pueden obtenerse usando objetivos macro o con anillos intermedios. Ninguna de ambas soluciones es económica, y ambas reducen la apertura efectiva, requieren exposiciones de más duración.

En comparación, las lentes de aproximación són económicas, no aumentan el tiempo de exposición y, como los filtros, son pequeños y de poco peso. Operan como un objetivo macro delante del objetivo normal, reduciendo la distancia focal sin variar su extensión, y aumentando la escala de reproducción disponible. De esta manera es fácil fotografiar pequeños fascinantes objetos como flores, insectos, monedas o sellos.

Podemos encontrar lentes de aproximación a partir de ocho aumentos diferentes, desde +1.0 a +10 dioptrías. Pueden usarse hasta 2 lentes en combinación, sumándose en este caso la potencia. Con lente de aproximación NL4

Fuente; Digitalfotored

Filtro ámbart: Este filtro, elimina los azules corrigen la coloración azulada que en ocasiones afecta a la luz de día.

Filtro polarizador

Filtro polarizador: Es ideal para eliminar los reflejos que forman sobre la superficies brillantes.

Resulta un filtro adecuado para la realización y corrección de las siguientes tomas fotográficas:

* Para realizar un retrato a una persona que lleva gafas.
* Fotografiar escaparates.
* Fotografiar la superficie del agua
* Para oscurecer el cielo en las fotografías de color sin afectar el equilibrio cromático.

Filtro ultravioleta

Filtro ultravioleta: Aunque imperceptible a simple vista, la luz ultravioleta puede reducir el contraste y el detalle. La intensidad de las radiaciones ultravioletas es mayor en verano porque en esta estacion los rayos del sol golpean la tierra verticalmente intensificando el espectro solar.

Hay dos tipos de filtros:
* Unos totalmente incoloros
* Otros con una ligera absorción del azul violeta.

Se pueden usar cualquiera de los dos tipos, para blanco y negro, mientras que para el color son aconsejables los incoloros.

Filtro neutro

Filtro Neutro: Los filtros neutros, no realizan ninguna absorción selectiva de colores. No ejercen ningún efecto sobre el equilibrio cromático, sinó que reducen la cantidad de luz que entra en la cámara.

Se utilizan para controlar la profundidad de campo, porque permite una abertura mayor sin cambiar la velocidad de obturación.

Además evitan la sobreexposición cuando las condiciones de iluminación son escesivamente intensas y exceden a la gama de combinaciones de abertura/velocidad.

Filtro degradado

Filtro degradado: Son filtros coloreados solamente por la mitat de su superficie, mientras que la otra mitad es incolora.

Pemiten realizar efectos muy creativos en combinación con otros filtros.

Filtro estrellado

Filtro estrellado: El filtro estrellado convierte los puntos de luz intensa en puntos brillantes estrellados, creando efectos atractivos en panorámicas nocturnas.

Filtro difusor

Filtro difusor: Este filtro se utiliza sobre todo para difuminar la imagen, porque anula los efectos de la elevada nitidez de los objetivos. En fotografías de retratos y desnudos elimina los efectos de la piel y proporciona a las fotografías una atmósfera muy romántica.

Filtro splid-field

Filtro splid-field: Este filtro es mitad lente de aproximación y mitad sin vidrio, y se utiliza para hacer una foto de un objeto enfocado a unos 20 cm o menos y la parte superior sin nada. De esta forma podemos obtener una perfecta profundidad de campo.

Fuente; Digitalfotored

El filtro

Los filtros, equilibran situaciones cromáticas, retienen el espectro luminoso y permiten el paso sólo de la luz de su mismo color. La absorción de la luz, en relación a la densidad del filtro se compensa con el aumento de la exposición.

Los filtros, son cristales con los que conseguimos diferentes efectos finales sobre la fotografía. Van montados en la parte frontal del objetivo por medio de una rosca llamada rosca portalibros y, en algunas cámaras, con enganche a bayoneta. También existe un sistema que utiliza un marco universal que se acopla por medio de una rosca al objetivo. Este es el sistema de Cokin.

Hay filtros que modifican los colores, la luz, el enfoque de la fotografía, el contraste, o incluyen efectos especiales sobre la fotografía.

Elegir un filtro

Los filtros podemos clasificarlos :

* De contraste para Blanco y Negro
* De corrección color
* Polarizador
* De efectos especiales
* Lentes de acercamiento.

Los colores complementarios se encuentran en posiciones opuestas en el círculo cromático. Si utilizamos los filtros de contraste y corrección, ayudan con la precisión de color que requiere un fotógrafo profesional.

Si utilizamos filtros de efectos especiales en forma moderada, aumentan las posibilidades de control sobre la imagen y permiten obtener fotos imposibles de lograr de otra forma.Uno de los mayores fabricantes de estos filtros especiales Cokin.(http://www.cokin.fr/ico8-galleri.html).

Filtros para blanco y negro

Los filtros para blanco y negro corrigen y modifican los tonos que caracteriza la fotografía en blanco y negro.

Podemos destacar los siguientes filtros para fotos en blanco y negro: Filtro amarillo, naranja, royo y verde.

Filtro amarillo: Los filtros amarillos absorven tanto la luz azul como la ultravioleta, con lo cual los cielos de las fotos en blanco y negro aparecen más oscuros, atenúa las pecas y aclara la piel en los retratos. Este filtro es recomendable para paisajes o fotografías a grandes distancias ya que también aclara la neblina.

Filtro naranja: Este filtro, elimina la luz azul y la ultravioleta. Se consigue un alto nivel de contraste entre el cielo y los demas elementos que componen la imagen. Se utiliza para oscurecer el follaje y las partes verdes de las flores. Atraviesa la neblina y hace más nítidas las fotografías.

Filtro rojo: Aclara los objetos de colores rojos y oscurece los que tienen colores complementarios. Proporciona un fuerte contraste con las flores de tonos más claros en especial las rojas.

Atraviesa también las capas ligeras de la niebla consiguiendo así una fotografía más nítida. También aplana la imagen y disminuye la perspectiva.

Filtro verde: Los filtros verdes, eliminan el rojo y el azul y dejan pasar el verde y el amarillo. Diferencian las diversas tonalizades del verde. Es adecuado en verano para equilibrar las transiciones tonales entre prados, árboles y hojas. Se utiliza para retratos porque equilibra la tonalidad rojiza de los focos para la fotografía y da a la piel tonalidades más naturales.

Filtros de conversión

Filtro para fotografías en color, blanco y negro

Podemos destacar los siguientes filtros para fotos en blanco y negro:

Filtros de conversión: Los más utilizados són el de color azul, que corrige la dominante amarilla y eliminan el rojo, moderando así la coloración.

El otro más utlizado es el naranja, se usan en las películas con luz artificial, cuando se utiliza flash. El nivel de ambos filtros varía de 1 a 2 diafragmas.

Fotografía realizada con un filtro de conversión

Fuente; Digitalfotored

 Objetivos Normales:

Clasificamos todos aquellos objetivos que van desde los 35mm y de los 50 a 55 milímetros, se definen como objetivos normales. Todos ellos alcanzan un ángulo de visión de unos 45º.

Se caracteriza por la poca distorsión y la naturalidad que ofrece en la perspectiva, excepto en la toma fotográfica realizada desde muy cerca. Estos objetivos a su vez son muy luminosos. La imagen una vez se encuentra impresa en la película, se acerca mucho a la real.

Normalmente estos objetivos son los que llevan incorporados nuestras cámaras tradicionales reales. Son muy aconsejables para captar aquellos momentos maravillosos y tradicionales que vivimos día a día.

Fotografía con un objetivo normal

Fuente; Digitalfotored

Las características de un objetivo se diferencian por dos parámetros: La luminosidad y la distancia focal.

La luminosidad: (abertura del diafragma)

Es la cantidad de luz que puede llegar a entrar a través de la lente frontal de un objetivo. Con mucha luminosidad en un objetivo, se pueden realizar buenas imágenes aunque haya poca luz. La exposición también depende de la cantidad de luz que pasa a través de las lentes de nuestro objetivo durante un tiempo determinado.

La abertura es el diámetro del diafragma situado en el interior del objetivo. Cuanto mayor sea, más cantidad de luz llegará a la superfície de la película, en un tiempo determinado.

Por tanto la Luminosidad de un objetivo ó número f, es el cociente entre su distancia focal y el diámetro de su abertura.

El tamaño de la abertura viene indicado por una serie de números (f) marcados en el anillo del objetivo, denominados diafragmas o puntos de diafragma

La abertura del diafragma

Existe una escala universal de aberturas, que se basa en unas unidades denominadas "pasos" o "números f/" (hago notar que debe utilizarse la f minúscula)Los valores de la escala son los siguientes:

f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45 y f/64. Los números crecen a medida que la abertura se hace menor, por tanto f/5.6 es más pequeña que f/4 pero más grande que f/8.

Cada paso dobla o reduce a la mitad la cantidad de luz que entra por el objetivo.

Por ejemplo con una abertura de f/16 la película recibe el doble de luz que con una de f/22 pero la mitad que con f/11.

Un número (f) más bajo, indica una abertura mayor, y un número (f) más alto, indica una abertura menor.

La distancia focal

Distancia Focal: Es la distancia en milímetros entre el centro óptico y la superficie de la película o sensor de la imagen, cuando ésta se encuentra proyectada.

Los objetivos de distancia focal larga, acercan el objeto por su ángulo de campo más estrecho.

La profundidad del campo.

En la profundidad del campo intervienen tres factores: La abertura del diafragma, la distancia del motivo y la distancia focal del objetivo.

Profundidad del campo: La profundidad de campo es el rango de distancia en el cual los objetos en una foto se ven nítidos.

La profundidad del campo, siempre aumenta cerrando el diafragma. Según algunos manuales de fotografía, se precisa que, con una abertura media del diafragma ( normalmente de 8 y 11 en las cámaras analógicas), se obtienen las fotos más nítidas. Esto no quiere decir que esta regla pueda aplicarse a los objetivos más pequeños de las cámaras digitales.

Otra regla teniendo en cuenta la profundidad del campo, antes de realizar una fotografía, deberá centrarse donde se indica la zona de nitidez del sujeto.

La profundidad de campo varía con el tamaño de la abertura del lente, la distancia entre la cámara y el sujeto y la distancia focal del lente. La profundidad de campo es mayor a medida que:

1- El tamaño de la abertura del lente decrece.
2- La distancia al sujeto aumenta.
3- La distancia focal del lente decrece.

El diafragma

El diafragma: Está compuesto por unas pequeñas laminillas metálicas, imbricadas entre sí en el interior del objetivo. Estas, forman un orificio regular que determina el diámetro del haz luminoso y por tanto la intensidad de luz que tendrá el plano focal.

El diafragma, es el que controla la cantidad de luz que atraviesa el objetivo y tambíen determina la extensión de la profundidad del campo.

Algunas combinaciones de abertura y velocidad dan lugar a una exposición equivalente, es decir que en muchas ocasiones la imagen o película se encontrará expuesta a la misma cantidad de luz. Un diafragma muy abierto y una velocidad de obturación elevada nos darán una profundidad de campo escasa y una abertura más pequeña y una velocidad de obturación más lenta nos darán un profundidad de campo mayor.

Fuente; Digitalfotored

El agujero de la cámara oscura fue considerado como el primer objetivo ya que permitía hacer pasar por él la luz proveniente de una escena exterior y proyectarla sobre las paredes interiores o sobre un lienzo (  cámara estenopeica). Con el tiempo este agujero fue sustituido inicialmente por una lente esférica que concentraba una mayor cantidad de rayos en un mismo punto, y más adelante por un sistema de lentes que corregía las aberraciones ópticas.

Principales características

Luminosidad

La luminosidad, apertura relativa o número f de un objetivo es el cociente entre la distancia focal de un objetivo y el máximo diámetro de su diafragma y nos da una indicación sobre la cantidad de luz que puede dejar pasar. La luminosidad de un objetivo está determinada pues por:

• La distancia entre el objetivo y la imagen proyectada, lo cual es función de la distancia focal (véase siguiente apartado).
• El diámetro del haz de luz que penetra por el objetivo, lo cual depende del diseño y construcción del propio objetivo. El valor máximo de este diámetro (con máxima apertura del diafragma) se lo denomina apertura efectiva.

Distancia focal

Indica la distancia en milímetros desde el centro óptico del objetivo al plano focal y define la potencia o poder de desviación de una lente u objetivo.

La distancia focal de un objetivo está determinada por:

• Ángulo de incidencia de de la luz sobre la lente o, a efectos prácticos, curvatura de la lente (a mayor radio de curvatura menor distancia focal).
• Índice de refracción de la lente, el cual vendrá determinado por la composición química del vidrio de la misma.
• Longitud de onda de la luz incidente, esto es, color de la luz; si bien actualmente la mayor parte de los objetivos están compuestos por grupos de lentes convergentes y divergentes que compensan las posibles aberraciones cromáticas derivadas de este aspecto.

Tipos de objetivos

Existen diferentes tipos de objetivos según la distancia focal de la lente utilizada:

• Objetivos gran angulares: Objetivo cuyo ángulo de visión es mayor al del objetivo normal (generalmente entre 60 y 180º). Se utilizarán para los planos generales donde nos sea necesario abarcar un gran ángulo de visión. Su característica principal es que proporcionan gran profundidad de campo. Suelen distorsionar la imagen haciendo curvas las líneas rectas.

• Objetivo normal: Con un ángulo de entre 40 y 65º se asemejan a la visión del ojo humano. Su utilidad se centra en la representación de escenas sin carga dramática. Su profundidad de campo es moderada. No suele presentarse distorsión de la imagen como en los angulares, conservándose la perspectiva original. Además, estos objetivos suelen tener una gran luminosidad.

• Teleobjetivos: El ángulo de visión es menor que el del objetivo normal (generalmente menor de 30º). Permiten acercar objetos situados a grandes distancias. Así consiguen aumentar el tamaño de las imágenes respecto al objeto real. Por el contrario su profundidad de campo es reducida y su punto de enfoque crítico.

• Objetivos zoom: Son objetivos de distancia focal variable. Destacan por su comodidad ya que evitan el cambio de objetivos de distancias focales fijas (angulares, normales y teleobjetivos). Como contrapartida, debido a su construcción, suelen ser menos luminosos que los objetivos equivalentes de focal fija.

• Objetivos macro: Permiten el enfoque a muy corta distancia. Se utiliza para objetos muy pequeños situados a poca distancia de la lente.

• Objetivo ojo de pez: Se trata de un angular extremadamente amplio, llegando hasta los 180º. Proporcionan una profundidad de campo extrema, y las imágenes se ven curvas como si estuvieran reflejadas en una esfera.

Otros objetivos especiales

• Objetivos flou, que poseen un determinado nivel de aberración esférica que produce cierto grado de difusión o efecto de halo, en algunos el grado de difusión puede variarse a voluntad. Se usan para retratos, desnudos y para conseguir cierto ambiente romántico y de ensoñación. Este efecto también puede lograrse mediante filtros u otros trucos simples.

• Objetivos submarinos, que, además de ser estancos, están diseñados para refractar la luz de forma óptima debajo del agua.

• Objetivos medical, que son básicamente objetivos macro con un flash anular automático incorporado para evitar sombras. Suelen ser de una alta calidad y su uso principal, como su nombre indica, es la fotografía médica.

• Objetivos shift, en los que se puede desplazar el eje óptico, controlando así la perspectiva de la cámara. Se usan mucho en arquitectura, por ejemplo para corregir la fuga de lineas que se produce al hacer un contrapicado de un edificio.

• Objetivos UV, que poseen lentes de cuarzo o fluoruro de cuarzo para poder fotografiar en la región de luz ultravioleta.

• Objetivos anamórficos, usados habitualmente en el cine (por ejemplo en Cinemascope) para estrechar las imágenes sobre la película y comprimir así vistas panorámicas. Obviamente, luego se utilizan también objetivos de este tipo en el proyector para reconstruir las relaciones originales.

Identificación de los objetivos

Para facilitar el uso todos los objetivos poseen una serie de datos identificadores en su carcasa. Esta información sirve para decidir qué objetivo se va utilizar según el tipo de encuadre requerido o la cantidad de luz presente en la escena:

• Distancia focal: expresada en milímetros. En los objetivos zoom se expresa un rango de valores indicando la mínima y máxima distancia focal.
• Luminosidad: indica el mayor y menor valor de apertura del diafragma. Se expresa a través de los número f. En el caso de los objetivos zoom se expresan también dos valores distintos indicando la luminosidad para la mínima y máxima distancias focales.
• Diámetro de filtro: A través del símbolo (Ø) el fabricante indica el diámetro del filtro que se puede acoplar.
• Tratamiento superficial de las Lentes: indica el tratamiento óptico de la superficie de las lentes a través de las palabras "coated" o "multicoated".
• Corrección de aberraciones ópticas: Mediante las expresiones "aspheric" y "apochromatic" el fabricante hace saber si ha aplicado un especial grado de corrección a los objetivos.
• Número de serie de fabricación: Importante conocer este dato para caso de robo o pérdida.

Calidad de los objetivos

Existen múltiples parámetros con los que poder atribuir mayor o menor calidad a un objetivo; algunos pueden ser:

• Montura metálica, más resistente y duradera.
• Mayor peso, que aunque sin relación aparente suele indicar la utilización de materiales de mayor calidad en su construcción.
• Con mecanismos de corrección de ciertas aberraciones ópticas (por ejemplo, objetivos aspheric).
• Definición, es decir, la nitidez con la que pueden reproducir las imágenes.
• Contraste, es decir, que reflejen fielmente los contrastes de intensidad de luz del motivo retratado sin apagar los tonos.
• Fabricante, ya que algunos fabricantes son referencias clave en calidad.

Un trípode debe ser estable

La estabilidad es una de las principales propiedades que se le deben exigir a un trípode. Es necesario comprobar su estabilidad con las patas completamente extendidas.

Conviene revisar la robustez mecánica de los ajustes, tuercas o pinzas, y tratar de prever cual puede ser su estado después de muchos usos.

Hay que tener presente en todo momento qué tipo de cámara tienes: su peso y su volumen. No se requiere el mismo trípode para una SLR con un importante objetivo que para la última ultracompacta.

Cabezal o rotula

Se trata de la parte del trípode a la que se fija la cámara. Los trípodes de gama superior ofrecen la posibilidad de intercambiar los cabezales, mientras que los más económicos traen cabezal fijo. Echa un vistazo a los diferentes tipos de cabezales y decide si necesitas diferentes tipos o no. Una de las partes más importantes del cabezal es la rótula, que nos permitirá conseguir diferentes inclinaciones, ejes de giro y ángulos. No siempre cuantos más ejes mejor: a veces es preferible tener un control más fino sobre los ángulos de posición que otra cosa. Verás que las hay de diversos tipos: 3D, de cremallera, de bola, etc. a los que corresponden también diferentes precios.

Mini trípode

En muchos usos y situaciones en los que hay que reducir al máximo el equipo fotográfico que debes llevar contigo, te puede ser interesante disponer de un mini-trípode. Típicamente proporcionan a la cámara una altura no superior a los 40 cm. Como su propio nombre indica, están pensados básicamente para sujetar la cámara en un ángulo determinado sobre una superficie (no el suelo). Los tabletop son recomendables como segundo trípode, para aquellos casos en los que no es viable llevar un trípode normal.

Otras opciones

Gorillapod, un interesante accesorio con tres abrazaderas flexibles que te permitirán fijar tu cámara a prácticamente cualquier lugar. El Gorillapod resulta un utensilio muy interesante, porque:

• Es ligero, ocupa poco espacio y fácil de transportar
• Tiene diferentes modelos para cámaras más pesadas o más ligeras
• Te permite situar la cámara en cualquier lugar
• Juego de posiciones más numeroso que un trípode convencional
• Obtendrás fotos desde nuevos puntos de vista

Monsterpod

Monsterpod. Se trata de un accesorio para tu cámara tipo trípode que puede adherirse a prácticamente cualquier superficie. ¿Te interesa? Echa un vistazo a sus prestaciones.

Las Prestaciones de Monsterpod

• Ventosa de Polímero Viscoelástico.
• Se adhiere a multitud de superficies: cemento, metal, cristal etc.
• Soporta cámaras de hasta 550 gramos.
• Tiempo de adherencia entre 1 y 10 minutos, suficiente para el disparo.
• Desde 35 USD (descuento por la compra de varias unidades).

Usos de Monsterpod

Monsterpod te permite situar la cámara casi en cualquier lugar y captar ángulos inimaginables. Como una imagen vale más que mil palabras, aquí tienes algunas fotos explicativas.

Enlaces;

joby

photojojo

dzoom

Tipos de filtros según su forma

Existen dos clases de filtros según su forma: los de rosca y los basados en portafiltros.

Los filtros de rosca se enroscan en el objetivo, pudiendo encajar varios filtros sobre un mismo objetivo. Algo esencial que necesitarás saber es el diámetro de tu objetivo, ya que cada lente tiene un diámetro, y es bastante probable que si dispones de dos o más objetivos, no coincidan en diámetro, necesitando un filtro para cada objetivo, salvo que quieras utilizarlos sosteniendolos con la mano sobre el objetivo, para lo que te servirá el de diámetro mayor, aunque ye te decimos que este método no es demasiado práctico.

Los basados en portafiltros cuentan con una estructura (portafiltro), sobre la que se coloca el filtro, intercambiando el filtro que necesitemos en cada ocasión manteniendo la estructura.

Tipos de filtros según su uso

Según el uso que se le da a los filtros, podríamos hablar de la existencia de cinco grandes grupos: filtros protectores, filtros polarizadores, filtros de densidad neutra, de colores, y filtros de efectos especiales.

Filtros protectores

También llamados filtros UV, son los más sencillos, ya que no hacen nada con la imagen. Buscan proteger físicamente la lente de golpes, polvo, arañazos, etc. dejando pasar completamente la luz. Si son de buena calidad, prácticamente no habrá pérdida de luz.

Para este tipo de filtros hay partidarios y detractores, ya que, si bien protegen el objetivo de algunos posibles daños, los más puristas afirman que se pierde nitidez y calidad de imagen con su uso, ya que producen flares, producen difraccion con digitales, y tienen peor calidad que las lentes que componen un objetivo bueno.

Por ello, es una elección personal del usuario el disfrutar plenamente de las posibilidades del objetivo bajo riesgo de sufrir algún percance en la óptica de la cámara, o la de utilizar uno de estos filtros para proteger la lente a cambio de perder algo de luz y/o nitidez.

Filtros polarizadores

Los filtros polarizadores se caracterizan por dejar pasar únicamente la luz polarizada.

Existen dos tipos de filtros polarizadores: los lineales y los circulares. En la actualidad, lo normal es encontrar circulares, ya que los lineales impiden el correcto funcionamiento de los objetivos con autofoco.

Las principales características de los filtros polarizados son:

• la eliminación de reflejos sobre superficies no metálicas como agua y cristal, especialmente con ángulos entre 30º y 40º.
• el realce del colorido de las plantas al filtrar los reflejos azulados del cielo.
• la eliminación de luz del cielo sin nubes, tornando el azul del cielo a un tono más oscuro, con lo que las nubes blancas se realzan frente al azul del cielo. Este efecto varía en intensidad en función del ángulo respecto al sol.

Por dejar pasar únicamente ciertos tipos de luz, los colores del arco íris desaparecen a través de este tipo de filtros.

Filtros de densidad neutra

Filtran todo el espectro visible, permitiendo la reducción de la intensidad de la luz sin que se altere el color o el contraste. Mediante su uso disminuye la cantidad de luz que llega al sensor de la cámara. Utilizan distintas numeraciones según el grado en el que limitan el paso de la luz, siendo más pronunciada esta limitación a mayor número del rango.
Con estos filtros conseguimos

• reducir la intensidad de la luz
• utilizar una velocidad de obturación menor
• utilizar una apertura de diafragma mayor

Una aplicación habitual de los filtros de densidad neutra son las fotos en corrientes de agua (ríos, saltos de agua, cascadas) en las que, gracias al uso de un trípode y de tiempos de exposición prolongados, el agua aparece como una masa difusa.También podemos conseguir menores profundidades de campo en fotografías con luz ambiente que saldrían sobreexpuestas si n el uso de estos filtros.

Filtros de colores

Utilizados principalmente en fotografía en blanco y negro, de colores amarillos, naranjas, rojos y verdes, absorben ciertos colores resaltando otros. En fotografía digital, el efecto obtenido con este tipo de filtros se puede simular bastante bien convirtiendo las fotos a blanco y negro a través del mezclador de canales, donde indicamos el uso de cada canal de color, o lo que es lo mismo, limitamos el paso de la luz de ciertos colores.

Otros tipos de filtros

Si creeis que con esto acaba vuestra pesadilla, estais equivocados. Me he dejado en el tintero algunos tipos de filtros más, como son los filtros de estrella o los destinados a fotografía infrarroja.

Además, tened en cuenta que cuando tengais claro el filtro que necesitais, entrareis en el apasionante mundo de las marcas (y los precios): B+W, Hoya, Tiffen, Hama, ... Además, dentro de una misma marca y un mismo tipo de filtro, existen distintos modelos que marcarán una diferencia importante en su precio: HMC, Multicoated, Pro, ...

Filtros protectores

Son cristales sin ningún efecto para proteger de suciedad y arañazos la lente del objetivo. Los más habituales son el Filtro Skylight y el UV, que bloquean parte de la luz ultravioleta, reduce una posible dominante del color azul en las fotos y tienen un bajo costo.

Filtros de colores para blanco y negro

Los Filtros para blanco y negro se usan para dar o corregir un tono de color a la fotografía y se usan sobre todo en fotografía en blanco y negro ya que ayudan a separar mejor los distintos tonos de un color en distintos tonos de grises.

Filtros de efectos

• Filtros de degradado. Para oscurecer o colorear parte de la fotografía, por ejemplo el cielo.
• Filtros de estrella. Para inducir rebotes en forma de estrellas (con un número de puntas variable) en los destellos de luz.
• de efectos especiales.

Fuente; Wikipedia